Укладка декинга на приусадебном участке

Практичный и эффектный декинг идеально подходит для обустройства напольных покрытий на свежем воздухе или во влажном помещении. Он незаменим для дачи: этим материалом можно настелить садовую дорожку, сделать пол террасы, крыльца или веранды, оформить беседку или водную зону у бассейна, обустроить игровую площадку и пр.

Выпускается декинг в форме садового паркета или оригинальной террасной доски. В отличие от обычной древесины, он легко переносит воздействие солнца, осадков и колебания температуры, а также более прочный и износоустойчивый.

В статье «Виды и преимущества декинга» были рассмотрены основные достоинства, виды, сфера использования, а также советы по выбору этого интересного материала. А сегодня мы подробней познакомимся с технологией укладки декинга.

Укладка террасной доски

Стандартный пирог укладки декинга будет следующим:

• фундамент (столбики, сваи, стяжка и т.д.);
• обрешетка: внизу балки обвязки, выше — несущие лаги;
• террасная доска.

Фундамент

Террасная доска всегда крепится на лагах, которые, в свою очередь, обычно фиксируются на балки горизонтальной обвязки поверх столбчатого фундамента или стяжки. Реже лаги монтируют напрямую поверх столбов или плит подложки.

При этом декинговый настил для вентиляции должен приподниматься над уровнем земли не менее чем на 4-6 см. Также рекомендуется предусмотреть маленький склон (1,5 градуса) вдоль хода укладки ламелей для лучшего стока воды.

Расчистите и подготовьте участок: удалите верхний слой земли на 20 см, выровняйте площадку, при необходимости подсыпьте немного гравия и все утрамбуйте. Сделайте разметку.

Дальше возможны варианты на выбор:

• заливка бетонной стяжки с небольшим уклоном для стоков, сверху которой в единой плоскости крепятся балки обвязки на скобы и дюбеля, а еще выше – лаги и сам декинг;
• обустройство столбчатого бетонного фундамента с обвязкой брусом и дальнейшей установкой лаг и доски;
• подготовка свайно-винтового фундамента;
• невысокая точечная опора, т.е. подкладка на раствор плит, поверх которых можно сразу крепить профили.

Кратко рассмотрим пару примеров обустройства фундамента под декинг.

Столбчатый фундамент:

• в местах примыкания террасы к дому отдельно закрепите горизонтально первую деревянную балку (при необходимости);
• выройте ямки под столбики или блоки с промежутками 1,5-2,0 м, глубина заложения может быть разной в зависимости от типа грунта, несущей нагрузки и пр.;
• уложите на дно лунок гравий на 15-20 см, все спрессуйте;
• при повышенной нагрузке поверх засыпки можно дополнительно залить на 10-20 см бетонный «башмак»;
• сверху строго под уровень установите опоры. Тут также возможен выбор. Например, по контуру стенок и под надземную часть можно выставить рубероидные стаканы, которые армируются 3-4 штырями и заливаются бетоном, порциями, с трамбовкой ломиком. Вместо рубероида уместно использовать трубы из асбестоцемента или дощатую опалубку, которая обкладывается изнутри геотканью. Также подойдет укладка фундаментных блоков (например, 20*20*40 см) на цементный раствор;
• сверху тумб предусмотрите закладные элементы для бруса обвязки — металлические шпильки или анкерные двухсторонние «якоря»;
• уложите гидроизоляцию на тумбы;
• в закладные элементы закрепите на анкера или саморезы горизонтальные балки обвязки. Затем поверх и поперек балок укладываются, собственно, лаги и сам настил. Иногда в «якоря» вертикально ставят деревянные ножки-столбики, а уже поверх них идут балки и лаги (в таком случае тумбы или трубы можно выставить над землей всего на 7-10 см).

Металлические винтовые сваи:

• закрутите сваи с шагом около 2,0-2,5 м и ниже точки промерзания земли, обязательно поставив их по углам площадки;
• обрежьте сваи до нужного уровня каркаса террасы или изначально ввинчивайте их под уровень;
• для пустотелых свай залейте внутрь бетон;
• если в виде горизонтальной обвязки планируется брус, сверху закрепите специальные оголовки и «шпильки». По другому варианту, к сваям можно сразу приварить металлическую раму, используя швеллеры, двутавры или профильные трубы. Каркас должен иметь промежуточные элементы, оптимальный шаг между секциями рамы – около 60 см;
• обработайте раму грунтовкой, особенно в местах сварки, подложите резиновые прокладки;
• поверх каркаса укладываются лаги и сам настил, только поверх металлической рамы лучше уложить лаги из алюминия, а под брус подойдут любые.

Обрешетка

В самом простом варианте лаги для декинга сразу крепятся к бетонным столбам или к плитам подложки на анкера, металлические скобы, уголки или же напрямую – на дюбеля с нержавейки. Под лаги обязательно подкладывается изолирующая прокладка, которая позволяет избежать проблем со скрипом и гидроизоляцией.

Для приподнятых террас распространена конструкция, когда поверх стяжки, свай, бетонных или деревянных столбов сначала крепятся горизонтальные балки из бруса (к примеру, 10*10 см, 7,5*10 см) или парные доски, пропитанные антисептиком. И только затем поверх опорных балок и под прямым углом к ним монтируются несущие лаги на саморезы, уголки или специальный стропильный крепеж.

Сегодня многие компании поставляют в комплекте уже готовые лаги, это оптимальный выбор. Стандартная длина таких лаг 2,5-6,0 м, сечение – обычно 4,4*6,8 см. Старайтесь покупать профили и панели из одинакового материала, одной партии и идентичной влажности. В крайнем случае, в качестве ригелей подойдет доска или не толстый брус из прочной древесины сечением 4-5 см, обработанные пропиткой.

Чем толще палубная доска, тем шире может быть такой отрезок, однако чрезмерный шаг между ригелями может привести к деформациям. Принято укладывать ригели с отступом 50-60 см для террасной доски толщиной 2,7 см и с промежутком 40 см — для двухсантиметровых ламелей. Точный отрезок для конкретной модели обычно указан в инструкции.

При диагональной укладке профили крепятся с шагом не более 25-30 см. Если на пол планируется большая нагрузка, например, в гараже, рекомендованный интервал между опорами нужно снизить в 2 раза, вплоть до 20-25 см.

Стыки торцов лаг при укладке должны иметь промежуток в 1-2 см. Средний расход реек составляет 3 пог. м. на «квадрат» доски при шаге 40 см.

Настил

Нарежьте ламели, спланируйте порядок их укладки. Стандартная ширина композитных досок в зависимости от модели составляет 13-15 см, толщина 2,2-2,7 см, длина 1,5 — 6,0 м. При планировании учитывайте все компенсационные зазоры. При этом выступ краев террасной доски за пределы обрешетки не должен превышать 10 см.

Фиксируется террасная доска обычно перпендикулярно лагам или по диагонали при помощи крепежных клипс и оцинкованных саморезов. На гвозди декинг монтировать нельзя!

По открытому способу декинг крепится сверху саморезами наподобие обычных половых досок, только в заранее зенкованные отверстия.

По более современному закрытому варианту доска фиксируется на лагах с внутренней стороны и на специальные клипсы и те же саморезы.

Рассмотрим пример с клипсами.

Выровняйте первую доску по краю лаг, затем закрепите ее в паз саморезами под углом 45 гр. С противоположной стороны в паз первой доски вставьте монтажную клемму, просуньте в нижнее ушко саморез и притяните клипсу снизу к направляющей. Поставьте соседние клипсы для первого ряда.

Заведите вторую ламель боковым пазом в свободный конец клипс, прижмите ее, затем с другой стороны установите новые клипсы, заведите третью доску и т.д., до конца. Внешний край самой последней доски зафиксируйте саморезами.

Среднее количество расхода клипс – 3-4 шт. на 1 пог. м. При этом надежнее использовать не пластиковые, а металлические клеммы.

Шурупы ввинчивайте аккуратно, не перетягивайте крепеж слишком сильно, иначе сорвется резьба. С иной стороны, крепеж подбирайте такой длины, чтобы он притягивал клемму полностью, иначе доски «разгуляются». Обычно в этих целях используется саморезы длиной 4,2 или 4,8 см.

По периметру настила, между концами доски и возможной преградой (стеной, бордюром, водопроводом, забором и пр.) оставьте промежуток в 2,0 см.

Аналогично, предусмотрите равномерный разделительный шов в 5-8 мм между самим досками. Это нужно для того, чтобы декинг не коробился и нормально просыхал со всех сторон. Такой зазор можно сформировать за счет ширины клипс или используя пластиковые крестики для обычной плитки.

Чтобы скрыть пазы крайних ламелей, при помощи саморезов установите по торцам накладные декоративные заглушки или специальный боковой плинтус.

Монтаж садового паркета

Декинговый паркет имеет вид квадратных ячеек 30*30 или 50*50 см. Укладывается он практически на любое ровное, прочное и чистое основание. Это может быть: гравийная или песчано-гравийная засыпка, асфальт, забетонированная площадка, плитка, дощатый настил или даже плотный грунт. Главное требование – чтобы возможные перепады высоты не превышали 5 мм с расчета на 1 пог. м.

На «чистый» песок укладывать декинговый паркет не рекомендуется. А при укладке на грунт следует подстелить геоткань, чтобы блокировать рост сорняков. Идеальный вариант для паркета — это цементная стяжка прослойкой от 5 см. При подготовке поверхности желательно предусмотреть небольшой скос (4-5 мм/пог. м.) для стока вод, а по бокам основания сделать небольшие дренажные канавки.

Фиксировать садовый паркет намного легче, чем террасную доску, так как к основанию его крепить не нужно. Собирается он как конструктор. Просто уложите декинг на поверхность, закрепив в цельное полотно при помощи замочков, что находятся снизу, по бокам подложки. Для сборки 1 кв.м. площадки садового паркета 30*30 см вам понадобиться 9-11 модулей.

Планируйте укладку так, чтобы получилось максимальное число цельных фрагментов. Если нужно сделать обход препятствия, то обрежьте садовый паркет ножовкой с мелкими зубчиками, циркуляркой или пилкой по металлу. Обрезанные вставки лучше уложить только с одного конца настила и с наименее заметной стороны. Так как садовый паркет не крепится к основанию, рекомендуется «прижать» его по периметру бордюрами или уголками и плинтусами.

Таким образом, правильный монтаж декинга позволит избежать проблем при эксплуатации, а само покрытие будет долговечным, прочным, комфортным и очень красивым!

Желаем вам успехов в домашнем строительстве!

Николай Прилуцкий, только для zakustom.ru